Изобретай. Мысли. Твори.

Построить плавающую модель яхты может каждый.
И сколько же радостных минут доставит она юному конструктору, когда будет скользить по реке или пруду!
Вот очень простая для изготовления плавающая модель яхты.

Для ее постройки необходимы следующие материалы:

1. доска сосновая длиною 102, шириною 12 и толщиною 4-5 сантиметров для внутреннего киля;
2. доска сосновая длиною 100, шириною 12 сантиметров и толщиною 10-12 миллиметров — для шпангоутов, обеспечивающих поперечную прочность модели; фанера 2-3х миллиметровойтолщины, 110 сантиметров длины и 80 сантиметров ширины - для палубы, бортов и днища;
3. рейка сосновая длиною 130 сантиметров и в диаметре 18 миллиметров - на мачту; рейки сосновые 4 штуки длиною 105, шириною 1 сантиметр и толщиною 6 миллиметров - для палубных и днищевых угловых связей;
4. лист латуни, меди или железа в длину 50 и в ширину 20 сантиметров, толщиною 1-1,5 миллиметра - для наружного киля;
5. свинца 2 килограмма - для отливки балласта; латуни, меди или жести два квадрата 10Х10 сантиметров - для пера руля;
   трубка латунная (внутренний диаметр 3-5 миллиметров) - для руля; проволочка латунная или медная диаметром 3-5 миллиметров - для стержня руля;
6. белая ткань для парусов, толстые и тонкие рыболовные нитки - на стоячий и бегучий такелаж.

Для работы с моделями яхт потребуются такие инструменты:

1. рубанок,
2. стамеска,
3. пила лучковая,
4. молоток,
5. ножницы,
6. кусачки,
7. перочинный нож,
8. плоскогубцы,
9. пинцет
10. и отвертка.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Для постройки предлагаемой модели яхты надо иметь чертежи в натуральную величину. Это очень облегчит работу. Поэтому приведенные здесь чертежи следует увеличить до указанных размеров.

Обычно чертежи выполняют на чертежной бумаге, но если такой нет, замените ее любой белой или серой бумагой больших размеров; можно использовать для чертежей оборотную сторону простых обоев, склеивая их для увеличения ширины по нескольку полос.

Из чертежных принадлежностей следует иметь циркуль-измеритель, линейку длиною не меньше одного метра (с мелкими делениями), простой карандаш и мягкую резинку. Увеличение чертежей производят следующим образом.
На чертеж, с которого хотят сделать увеличение, наносят ряд горизонтальных и вертикальных линий, образующих сетку. За основу берут ватерлинию модели и от неё вверх и вниз через каждые 5 миллиметров проводят параллельные горизонтальные линии. Затем, пользуясь угольником, также через 5 миллиметров наносят вертикальные линии. Сетку наносят остро отточенным карандашом.

На приведенных чертежах почти везде проставлены размеры; в остальных случаях положение точек и линий надо снимать непосредственно с чертежа, ориентируясь выполненной ранее сеткой.
Зная размеры длины корпуса, от носа до кормы, со всеми выступающими частями, и от киля до верха мачты, заготовьте бумагу необходимых размеров для чертежа в натуральную величину.

На приготовленном большом листе бумаги нанесите сетку, состоящую из ряда горизонтальных и вертикальных линий. Количество их должно быть такое же, как и на маленьком чертеже, который вы собрались увеличить.
Расстояние между линиями будет зависеть от увеличения.

Теперь какую бы линию ни перенести на большой чертеж, она найдет свое место, и вам легко будет контролировать точность своей работы.

Ничего сложного в исполнении чертежа модели яхты в натуральную величину нет. Следует только внимательно
переносить точки и соединять их, где это требуется, прямыми или плавными кривыми линиями. Излом линии покажет, что у вас где-то допущена ошибка, которую надо немедленно найти и исправить.

Когда чертеж увеличен до нормальных размеров, наружные линии корпуса и всех других частей модели следует прочертить карандашом потолще.

Обработка внутреннего киля модели яхты

В модели основной продольной связью для всех частей корпуса является внутренний киль. Изготовьте его из сосновой доски длиною в 102 сантиметра, шириною 10-12 сантиметров и толщиною 4-5 сантиметров и хорошо обстрогайте со всех четырех сторон. Доску возьмите сухую. без трещин и сучков.

На любую из широких гладких сторон доски наложите чертеж с натуральными размерами, приколите его кнопками и через копировальную бумагу переведите очертания внутреннего киля . Затем лучковой пилой (двадцатимиллиметровой ширины) с хорошо разведенными зубцами выпилите киль. Прострогайте его рубанком, придавая плавность наружной стороне киля.

Разметьте карандашом среднюю линию. Она должна сохраняться до конца работ над корпусом. От средней линии к краям по всей длине внутренней части киля рубанком сделайте скосы. После этого опилите доску по внутренней черте. Поверхность ее зачистите рубанком или стамеской. В дальнейшем эта сторона будет закрашена для предохранения от сырости.

Завершая работу над внутренним килем, разметьте на нем места ребер (шпангоутов) и кормы (транца).

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ МОДЕЛИ ЯХТЫ

Поперечным креплением всякого судна являются шпангоуты - ребра, расположенные перпендикулярно килю. Шпангоуты выпиливайте сплошными из хорошо выстроганной сосновой доски длиною около одного метра, шириною 12 сантиметров и толщиною 10-12 миллиметров. Обратите внимание, чтобы в доске не было сучков и трещин.

На доску вдоль слоя перенесите с чертежа рисунок шпангоута - номер первый, затем второй, третий - и корму (транец). У всех шпангоутов, кроме второго, имеется скос боковых и днищевых кромок: у первого - в сторону носа, а у третьего и транца - в сторону кормы.
На шпангоутах и транце нанесите карандашом вертикальные средние линии с обеих сторон. С нижней стороны их сделайте выемку, равную по ширине килю, и по углублению равную высоте киля.

нажмите на рисунок, чтобы открыть его в полном размере

От носа до транца сверху шпангоутов прибейте временную планку. Назначение ее - выровнять шпангоуты в горизонтальном и вертикальном направлениях.

Кроме основной продольной связи - внутреннего киля, по углам шпангоутов от носа до кормы, вверху и внизу,
пропускают четыре рейки. Две верхних называются палубными и два нижних - скуловыми. Они служат для
усиления продольной крепости; их врезают в верхние и нижние углы шпангоутов и транца. В носовой части рейки врезают в уровень со скосом внутреннего киля.

Рейки выпиливайте из сосновой доски длиною 102-105 см и толщиною 1 см; ширина рейки — 0,6 см. Рейки будут прочнее и хорошо выгибаться, если вы возьмете мелкослойную и прямослойную доску.

Размеры даны «чистые», то есть после обработки рубанком. Прикрепляют рейки на свои места гвоздями длиною 2,5 сантиметра или тонкими шурупами длиною 1,8 сантиметра.

После укрепления реек каркас, или, как его иначе называют, набор, корпуса готов, и теперь приступайте к обшивке его фанерой.

Обшивку каркаса начинают с днища.

По чертежу, пользуясь копировальной бумагой, начертите выкройку одного днищевого пояса. Второй - будет точно соответствовать первому, только развернется нижней стороной кверху. При вырезке днищевых поясов из фанеры, толщина которой должна быть не более 3 миллиметров, прибавьте по 5 миллиметров на каждую сторону, на случай, если вы ошиблись в размерах при изготовлении каркаса (рис. ниже).
Вырезать из фанеры днищевый пояс нетрудно, но при установке его на место надо проявить некоторое мастерство.
Вначале рубанком строгают ту сторону днищевого пояса, которая будет прикрепляться к внутреннему килю. Надо, чтобы она совпадала со средней линией внутреннего киля. Когда это будет достигнуто, укрепите фанеру гвоздиками длиною 2,5 сантиметра или узкими шурупами длиною 1,8 сантиметра. Пояс другого борта подгоните к первому с таким расчетом, чтобы не было зазоров на грани их соединения. Грань должна совпадать со средней линией внутреннего
киля. Днищевые пояса укрепляются к внутреннему килю и шпангоутам, а если потребуется, то и к скуловым рейкам. Наружные выступающие кромки их снимают рубанком.

нажмите на рисунок, чтобы открыть его в полном размере

Второй этап обшивки корпуса — это обшивка бортов.

Так же, как и в предыдущей работе, обчертите один бортовой пояс и прибавьте с каждой стороны по 5 миллиметров. Подгонку бортовых поясов начинают с носа. Пояс другого борта получается так же, как это описано ранее.
Вначале подгоните один пояс и укрепите его на место гвоздями длиною в 2,5 сантиметра или узкими шурупами длиною 1,8 сантиметра: в носовой части — к килю; в середине — к шпангоутам и в корме — к транцу, а если потребуется, то и к палубным и скуловым рейкам.

Выступающие части бортовых поясов снимают рубанком.

Фанеру берите березовую или сосновую не толще трех миллиметров.

Вырезать палубу из фанеры, пользуясь чертежом, не представляет затруднений. Закрепляют ее в носу к килю, в средине — к шпангоутам и в корме — к транцу гвоздями длиною 2,5 сантиметра или узкими шурупами длиною 1,8 сантиметра.
Наружные выступающие кромки, вырезанные с запасом в 5 миллиметров, снимают рубанком в уровень с бортовыми поясами и транцем. На этом заканчивают обшивку корпуса, но она закреплена вами временно для того, чтобы фанера приняла форму корпуса модели. Потом каждый пояс придется снимать и места соприкосновения с килем, шпангоутами и рейками покрывать густо разведенными масляными красками. После этого пояса опять ставьте на место и крепите окончательно.

Палубу закрепляют последней, когда корпус прокрашен изнутри.

Наружный киль представляет собой лист меди, или латуни, или железа толщиною 1-1,5 миллиметра, длиною 50 сантиметров и шириною 18 сантиметров. Вырежьте его по чертежу. В верхней части сделайте надрезы и получившиеся клапаны согните: один — направо, другой — налево. Предварительно в каждом из них просверлите отверстие для шурупов.

В нижней части киля прикрепите с обеих сторон отлитые из свинца (железа или чугуна) две половинки балласта.
Для отливки сделайте деревянные модели обеих половинок. Каждую из них формуйте в гипс (для отливки из
свинца), предварительно слегка смазав растительным маслом.

Когда гипс застынет, деревянную модель надо снять и сделать два отверстия в верхней части формы: одно диаметром 1 сантиметр — для заливки металла, другое 0,5 сантиметра — для выхода воздуха. В сырую форму заливать расплавленный металл нельзя, так как может произойти взрыв. Заливать металл следует непрерывно, иначе могут появиться изъяны в готовой отливке.

Отливки снимайте из гипса через сутки. Обе отливки соедините с плоским килем и в них просверлите 3-4 отверстия  для шурупов. Головки шурупов обязательно загоните в сделанную заранее выемку.

Когда балласт скреплен с плоским килем, весь наружный киль прикрепите на шурупах к наружной обшивке и внутреннему килю. Под каждый клапан необходимо положить краски и только тогда завинчивать шурупы до конца.

нажмите на рисунок, чтобы открыть его в полном размере

Прежде чем продолжать работу дальше, сделайте для модели специальную подставку. Возьмите лист фанеры длиною 105 сантиметров и шириною 28 сантиметров. Приготовьте из рейки подрамник длиною, равной сторонам фанеры, шириною около 5-8 сантиметров и толщиною 2 сантиметра. Лист фанеры снизу наложите на подрамник, в середине укрепите дополнительные рейки такой же ширины и толщины для прикрепления на них самих подставок (кильблоки).

Их вырезают из сосновой или еловой доски толщиною 1-1,2 сантиметра и шириною около 20 сантиметров, устанавливают впереди наружного киля и позади наружного киля. На места соприкосновения с корпусом модели наклеивают узкую полоску сукна или войлока. К подставке кильблоки прикрепляют гвоздями в 5 сантиметров или соответствующими узкими шурупами. Можно поставить их и на столярный клей.

Модель яхты должна слушаться своего руля. Рулевое устройство состоит из руля, румпеля и специального приспособления, служащего для удержания яхты на курсе.

Руль состоит из пера руля, соединенного с осью руля баллером. Верхняя часть его проходит через специальную трубу в кормовой части корпуса и выходит на палубу. Верхний конец баллера называется «головой»; на нем делают нарезку и навинчивают гайку, на которой и будет висеть руль. Выше гайки на «голову» руля насаживают румпель-рычаг, поворачивающий руль вправо и влево. Его закрепляют, в свою очередь, сверху еще одной гайкой.
Для управления моделью служит специальное приспособление. Оно заключается в следующем. На передний и задний, загнутые вверх, концы румпеля закрепляют медную проволоку толщиною 1,5-2 миллиметра. На нее насаживают блок, сделанный из свинца, с двумя отверстиями. Нижним — он с усилием передвигается по проволоке, а в верхнее — пропускают веревку паруса.

Между передним концом румпеля и скобочкой, закрепленной позади мачты, натягивают резинку, применяемую авиамоделистами, в две или четыре нитки. Натяжение резинки регулируют с таким расчетом, чтобы руль всегда возвращался в первоначальное положение.

На чертеже показаны форма и размеры руля. Для изготовления пера руля возьмите две пластинки латуни, или меди, или жести толщиною 0,5-1 миллиметр, пропаяйте их спереди и сзади. В середину между пластинками вставьте стержень-баллер из медной или латунной проволоки диаметром 3-5 миллиметров и тоже припаяйте его к пластинкам. На баллер горизонтально насаживают небольшую шайбу, обеспечивающую плавность поворотов руля. Румпель изготовляют из 1,5-миллиметровой медной пластинки-шириною 12 миллиметров, в середине, и по 4 миллиметра, в концах.

Рангоутом на корабле называются все мачты и реи, служащие для нанесения парусов и подъема сигналов. На вашей модели к рангоуту относятся: мачта, гик и реек на стакселе. Их изготовляют из прямослойной сосновой рейки. Для мачты требуется рейка длиною 130 сантиметров и 18 миллиметров в диаметре. После обработки рубанком, напильником и шкуркой или стеклом она должна быть круглой, иметь у вершины мачты диаметр 7 миллиметров, а у отверстия в палубе, где она проходит в трюм, - 15 миллиметров. Длину мачты уточняют по чертежу. Упирается мачта в гнездо, сделанное в киле. Нижний конец мачты должен иметь четыре грани.

Гик, к которому привязывают нижнюю сторону паруса, делают из рейки длиною 625 миллиметров и диаметром у конца, расположенного около мачты, — 12 миллиметров, а у внешнего конца — 9 миллиметров. Гик должен быть ровный, прямой, иначе натяжение паруса будет неравномерным. Его прикрепляют к мачте. Для этой цели и в мачту, и в гик вкалывают обушки, сделанные из проволоки 1,5—2 миллиметра диаметром. Такое крепление позволяет гику легко перемещаться в горизонтальном и вертикальном направлениях.

Реек паруса-стакселя изготовляют диаметром 5 миллиметров. Его привязывают к нижней кромке паруса-стакселя, не доводя до переднего угла паруса на 20—30 миллиметров.

Мелких деталей оснащения на нашей модели яхты немного.
В самом носу на палубе, в средней продольной вертикальной плоскости, укрепите планочку из жести, сделанную из двух угольников. Ее прибивают к палубе, и она имеет несколько отверстий, за которые привязывают снасти, укрепляющие мачуу и парус.
Для крепления снастей, служащих для подъема парусов, по обе стороны мачты установите планки. Их делают из полоски трехмиллиметровой фанеры длиною 40-50 миллиметров и шириною 8-10 миллиметров. На обоих концах полоски просверливают отверстия для шурупов (с резьбой по металлу), длиною 30-40 миллиметров и диаметром 3 миллиметра. В середине полоску пробивают тремя-четырьмя тонкими гвоздями. Нижнюю острую часть их и шляпку спиливают напильником с таким расчетом, чтобы они возвышались сверху и снизу полоски не меньше чем на 8 миллиметров.

Перед установкой деталей снимите палубу и под нее врежьте в шпангоуты две планочки с двух сторон мачты — между первым шпангоутом и носовой частью киля; по одной планочке с каждого борта — между вторым и третьим шпангоутами на расстоянии 1,5 сантиметра от борта; и одну планочку, идущую по средней продольной вертикальной плоскости, — между транцем и третьим шпангоутом. Ширина планочек 30-40 миллиметров и толщина 6 миллиметров.
Для снасти управления парусом-стакселем (шкота) поставьте четыре обушка, изготовленные из канцелярской скрепки. Нижний конец их откусите под острым углом кусачками. Первые два установите на первом шпангоуте в пятнадцати миллиметрах от бортов и вторые — на втором шпангоуте в двадцати миллиметрах от борта.

Сзади второй пары обушков поставьте еще третью пару для крепления мачты. На расстоянии ста пятидесяти миллиметров от третьей пары обушков прибейте «утку», сделанную из дерева, на которую будет закрепляться ходовой (подвижной) конец талей снасти, удерживающий мачту (бакштаг).

Позади мачты на первый шпангоут поставьте скобку для резинки рулевого приспособления. Скобку изготовьте из медной проволоки диаметром 3 миллиметра, длиною 40 миллиметров. Один конец ее около 1 сантиметра загните крючком, а другой — расклепайте. В расклепанном конце просверлите отверстие в 2 миллиметра для гвоздя, которым всю скобку и прикрепите к шпангоуту. На корме установите брусок («выстрел»), укрепленный в средней продольной вертикальной плоскости и выступающий дальше кормы па 55 миллиметров. Он служит для крепления снасти, удерживающей мачту со стороны кормы.

Для укрепления мачты применяют снасти (ванты и штаги) необычной конструкции. Вышина мачты не позволяет опустить ванты прямо на палубу, и их отводят в стороны распорками-краспицами.

На чертеже (рис. 5 в следующей статье) показаны положение вант, места расположения распорок, их длина и толщина. Ширина распорок должна быть на 2-3 миллиметра больше толщины мачты. В центре распорки-краспицы сделайте от-
верстие по диаметру мачты, которым ее будут насаживать сверху на мачту. К оконечностям распорка суживается до пяти миллиметров, а на концах имеет зарубку для снастей (вант).

Часть 2: Модели яхт. СНАСТИ И ПАРУСА.